兴高宝湖荡一带，
吃长鱼的名堂基本一致，
烤鳝背，炝虎尾，软兜长鱼，
生炒蝴蝶片，大烧马鞍桥，
这些菜式在江湖上都颇有些名声。
但宝应氾水人，另辟蹊径，
一碗胡家长鱼面，硬生生打开局面，
一举入选纪录片《舌尖上的中国》系列。

长鱼面刚刚初兴时，
是起于氾水招待所。
1992年，二十郎当岁的我，
从扬州师范学院毕业分配到了氾水中学，
第二年就在父母积极斡旋下回了城。
现在回想起来，
这大半辈子最难忘的时光是什么，
乡下教书那一年；
在氾水最难忘的又是什么，
不是相亲见了一个又一个的姑娘，
而是氾招长鱼面。

氾水招待所就在氾中附近，
八九点钟前后，
没课的老师们都喜欢过去吃早茶。
有包子、蒸饺，也有馄饨和三鲜面，
最贵的也是最好吃的当数长鱼面。
面好吃，全在一碗底汤。
所以，有时候去早了，
我们就兴致勃勃地看灶上的师傅，
用大铅桶熬长鱼骨头汤。
不管顾客在一旁怎么猴急，
师傅不熬够时间，是不肯下面条的。
那时候还没有水煮鳝背，
都留着用于中晚宴炒蝴蝶片了。
师傅只将鳝肚用菜籽油炸酥了，
然后跟鱼骨头汤再一起小火慢笃。
等到笃透笃稠笃白，
师傅这才另起锅下碱面条。
当一碗黄亮亮的浇头面端上桌，
黑胡椒粉潇洒地一撒，
根本不需要像现在这样还用蒜泥垫底，
也不用假码假码地添几根韭菜叶去腥，
吃的就是一口浓汤纯鲜！

现在想吃长鱼面，
走街串巷，哪哪都能遇到长鱼面馆，
也一律扛着氾水长鱼面的幌子。
但知根知底的老饕，
偏要寻了“氾招”的名号去。
他们知道一碗正宗的长鱼面，
不会用小杂鱼熬汤，
更不会加吊白块做白，
当然也不会因为怕费事，
就拒绝“油炸长鱼面”的单。

好了，说了半天，
把您说馋了吧，
那就明天一大早到氾水去，
弄碗正宗的长鱼面，
不见不散！